FXR из Таллина от Easyrider

[Макс 73]

выложу ка свой. у меня он уже 7 лет. первые 4 постоянно периделывал. когда нашол для себя идеальную геометрию для скорости и долгого сидения в седле раму оставил в покое. проехал 110тыс осенью сделал новый движок. движок переделывал 5 раз. счас если его не разнесёт то успокоюсь. на предпоследней версии движка максималка была 215. счас если 240-250 выдаст то буду доволен. сзади спроектированно под 4-ре разных резины : 180 ,190 - 15 мотоциклетные . и 165 175-15 автомобильные. мало ли где нибудь в монголии придётся искать резину
тормоза как видно японские поставил.





коленвал вот такой


могу тока сказать про мотор который был за один до етого:
распредвал крайн 316 степень сжатия 9.5 карб - микуни 45 и прямоточный выхлоп. отсечка была на 6500. замерял на заднем колесе 110 ньютон метр и 80 лошадей. потом было всё тоже самое но степень сжатия 10.5.
теперь совсем всё по другому : распредвал-сикрет , степень сжатия 9.75, с головками произведена работа (немаленькая), ну и коленвал с титановыми шатунами которые легче на 315 гр ( естестно перебалансирован )гидросолид компенсаторы .маслонасос высокой производительности был мной поставлен с самого начала. бронзовые втулки все из фосфористой бронзы .отсечка терь на 7000. ну тот-же микуни 45 и прямотоки с небольшим конусом на выходе.

Мотор делал сам , этим и живём
ещё по ходовой : сзади прогресив саспеншин и маятник переведён на подшипники ( от софтеила)
спереди воздух выкинут и поставлены клапана рэйс теч ( муторно регулировать но эфект как от дорогого перывёртыша), трейл - 7.8 см (наклон колонки 38 , траверсы на 2 см вынос больше чем у оригинальных ,с нулевым градусом, переделывал из мегатроника ) , плюс ёлинс демпфер ( реально помогает на хохлятских дорогах)
на дороге стоит как гирокомпас

ещё вспомнил немаловажную деталь.
на моте за всё его существование у меня простояло четыре разных глушителя :
вайс хайс 2в1 - продержался недолго ( постоянно отваливались крепления)
тандерхитер ( продержался 15 тыс потом трубы пошли трещинами) один раз варил его в ялте- итог нафиг снял
кронштеины глушителей постоянно трескались ( невыдерживали вибрацию и дороги ) после того как изготовил их из титана , три года уже без проблемм
потом сделал самопальный, использовав часть тандерхитера и бочку с вайса ( продержался 20 тыс) прогорела бочка в прошлом году в конце июня. ездил в хорватию , а там дороги хорошие и постоянно средняя ск была где-то 160-170 . итог - глушак невыдержал
счас стоят оригинальные патрубки и на них ( с ебея куплены и переделаны под прямоток как на байках) глушаки под оригинал.
последняя система у меня уже давно . я её ставил всегда между заменами.
решил больше не снимать - уж больно надёжны . никогда ничего не отваливалось.

Демпфер на оригинальную раму практически не нужен. я то ставил потому что рама переделана . между осями у меня 177см. для длинной базы трейл бы 10-12 см ну тогда на маленькой скорости он заваливаться будет . посему трейл сделал поменьше , а демфером обезопасил от воблинга.
ну если очень хочешь в ебее посмотри сразу набери для харли . там и крепления конкретно для твоей модели в комплекте.

там я опечатался про траверсы - из аккутроникса их периделывал. вначале были 5 градусов , потом я заваривал и перетачивал в 0 но с выносом. вот бак ещё покажу поближе


максимально без переделывания маятника можно воткнуть 180 , при этом нужно использовать ведущую шестерню с офсетом ( т.е. переходить на цепь)
на раме переделать , соответственно и крыло.
сфотаю при случае (работы счас много)

при таких мощностях ремень разлетается. а ещё у нас крошкой гранитной асфальт сыпят , ремень сильно страдает. а с цепью никаких проблемм. кста ведущую шестерню использую беккер .900 офсет (хватает на 60тысяч) цепь чезетовскую оринг(больше нравится чем дид, и стоит в два раза дешевле), меняю с заменой задней покрышки. заднюю звезду меняю раз в 20-25 тыс.

фотка гадкая получилась - сзади трубы под углом срезал , по ним проекцию на сталь 15мм толщиной марки 355 ( по нашему ст 20 ха) вваривал - получалось место для более широкого крыла. заготовку крыла из кастомхрома ( толщина материала 1.5мм)


Про базу и трэйл
базу делал чтоб моему глазу приятно было , а трейл потом уже подгонял (с третьего раза только устроил)
вначале просто 5 граусов траверсы поставил - после ста чуть не разбился. потом завалил рулевую до 37гр - лутьше ,но не то. потом поставил демфер - ещё лутьше , но опять хуже чем стоковый. потом из разных источников почитал о рейке , трейле и всякой лабудени - пришол к выводу что при всём что имею в траверсах должен быть угол в 2 гр. или в нулевых но вынос. вынос было легче сделать (оборудование всё есть)
в итоге управляемость довёл до заводской (субьективно) - успокоился

про опыт езды на автомобильной резине:
есть три новых колеса 165Х15 полноразмерные. ставил на один дальняк . ездить в принципе можно , по мокрой дороге и по гравию держат лутьше чем мотоциклетные. при поворотах то-же хорошо держат , но надо привыкнуть к ощущению подламывания. один минус - после скорости 130 - появляется воблинг (если едеш один ) если с пассажиркой - то воблинг начинается со 150. поскольку люблю погонять - пока езжу на моторезине.

Про звезды
ведущая беккер , а ведомая из кастомхрома , любая( менять тока на две цепи )

в воскресенье приехал с прохвата по прибалтики. по литве ехали 210 из клайпеды в вильнюс ( 300км) больше со спортами ездить небуду. жалко всё-таки конструкцию сороковых годов

в воскресенье приехал с прохвата по прибалтики. по литве ехали 210 из клайпеды в вильнюс ( 300км) больше со спортами ездить небуду. жалко всё-таки конструкцию сороковых годов

на том полуострове что видать сзади , мы жили . надо отдать должное жене - в первые два дня ехали по тысяче . выдержала умница.
правда не обошлось без неприятности - отьехав 50 км в сторону дома появился клапанный стук в движке. было принято решение двигаться дальше , и с таким стуком проехал до дома 1350. на каждой заправке просил мотик чтоб он не загнулся и довёз до дома , хвала харламычу правда в австрии сменил масло и два раза за это расстояние открывал пушроды и подстраивал зазор клапанов. приехав домой обнаружил что развалился ролик на одном гидрике. хорошо что ось до конца не вылезла и иголки или то что от них осталось были внутри и не попали в маслянный насос.
а гидрики ставил новые - джимс. вот так . а причина всего была в том что ось ролика была плохо закернена. кста на другиж - то-же , но они ещё держались.

детали мотора с многократным запасом прочности. смазка хорошая и движок собирался как рейсенговый. естественно хоцца его покрутить. а то что брак в деталях иногда встречается - так от этого никто не застрахован и всё равно бы вылезла проблемма.
в итоге поставил старые . всё нормально слава богу!

написал немцам - сказали что пришлют комплект новых бесплатно. рано собрал - можно и каспредвал былоб им предьявить - на нём небольшие коцки есть , хотя теоретически они не повлияют на работу

прислали жулики только один гидрик
хорошо что не стал ждать и поставил старые.

То-ли это уже болезнь , то-ли нет предела совершенству
решил переделать ГРМ. как то не харлеевское поведение движка у меня. такое впечатление что на гружоном байке катаюсь . можно и привыкнуть да вот расход топлива уж беспокоит : вместо прошлых 5.5 счас минимум 6.5 , а если крутиш - все 8. хочу немного кривую крутящего момента к низу сдвинуть и до 6500 ограничить максимальные обороты. скорость максимальную на пятой не потерять.
короче решил поставить распредвал EV-46 и рокера крайн камс с другим плечом. что-б клапан открывался на 0.530 (счас у меня EV-5 с обычными рокерами тож открытие 0.530). получится чтото среднее между распредвалами вудс W6 W7. на них классные показатели снимают.
ПС
не покупайте детали марки ультима - галимый китай. ролики на подшипниках твёрдостью около 40 роквелов а должны быть не менее 60-ти. вот , хотел сыкономить на рокерах и улетело 200 евросов. да хорошо проверил перед установкой- узел то важный. хлам ставить себе что-то не хочется.

Наконец-то поменял ГРМ , поставил андрюс ев-46 ,рокера крайн камс с увеличенным плечом и уже знакомые злополучные гидросолид компенсаторы джимс но уже с собственноручно расклёпанными осями роликов. проехал сегодня 450км , что хочется подчеркнуть :
крутящий момент стал более ровным во всём диапазоне , т.е. желание раскручивать двигатель до максимальных оборотов пропало. хотя чуствуется что лошадок чуть поубавилось. из плюсов - расход стал меньше. режим город 20% трасса 80% со средней скоростью(на трассе) 120км/ч - 5.7 литров на сотню.
на америкосовских форумах прочитал что распредвал шумен. сказывается резкое открытие - закрытие клапанов , в следствии чего гидрики не всегда хорошо справляются . хотя знакомые кто слушал движок говорят что я слижком придираюсь
был один неприятный момент при сборке , сломался на одном пушроде накручивающийся наконечник , покупать сразу четыре ? это время , решил сделать - купил пруток стали 60С2 , метчик 5/16 32 нитки на дюйм(9 евросов обошолся ) и выточил новый потом закалил и нормализовал , а сам кончик кот. упирается в гидрокомпенсатор отполировал. вся процедура изготовления детали заняла 40 минут плюс полтора часа езды по магазинам .

скатался тут в литву , плохо дело - мот с новым грм больше 190 не разгонялся. на средних оборотах крутящий огого , а вот на максимальных сдувается.
итог : сегодня поставил старый распредвал EV-5 ( с новыми рокерами открытие будет 0.56) пофиг на расход , хочу скорость
терь опять надо ждать когда на автобан попаду.

недождался автобана , купил распредвал крейн камс 326-2 и с энд эсовские гидрокомпенсаторы - сегодня поставил и проехался. в общем почти что хотел. лучше всё равно не получится.
и ещё хорошо что сегодня разобрал - бризер плохо оказывается крутился. на картере где он крутится обнаружил большую царапину а внутри него маленький кусочек алюминия ( от царапины ) и кусочек в квадратный миллиметр магнитного материала ( предположительно от старой проблеммы с гидрокомпенсатором). почистил - всё закрутилось без усилий. на сливной пробке внизу картера (на ЭС ЭНД ЭСовском картере такая имеется) есть магнит - на нём посторонних предметов небыло - значит проблемма с кусочком металла еденичная.

ПС: подозреваю что все автомаркетовские детали, если на них не написанно что сделанно в США - сделанны в китае , даже если на них стоит сделанно в джапане.

пока не крутил . ближайший дальняк - Faaker See , так что там видно будет.
одно скажу - то что пишут " тупые байкеры " (по словам моего клиента , кста тоже американца ) на американских харлеевских форумах - в большинстве своём не соответствует действительности . так что всё надо самому пробывать и делать вывод.
очень жалко , что на русскоязычных форумах информации почти нет по тюненгу движка - может потому что дорого , а может что все становятса потребителями и жилка творчества умирает. а ведь действительно дорого - у меня на игрушки с ГРМ за лето ушло 1500 евриков
так что жадничать не буду - если что-то ещё сделаю - выложу здесь

Отзыв о резине.
весной поставил новые мишелинки спереди и с зади - commander ll
в рекламме было написанно что новая линейка резины способна пройти чуть ли не в двое больше обычной. т.е. если на роадкинге данлоп ходит до 20т то эта пройдёт до 40т - купился. проехав 12т сзади осталось ещё процентов тридцать ресунка - вроде бы хорошо(если учеть что на моём моте задняя резина не жила более 10т) , но резина стала очень скользкой. реально в дождь стала подскальзываться на люках , белой разметке (чего небыло когда была новой) и даже на гладком асфальте.
ИТОГ : напившись в пятницу упёрся в стенку и сжог (первая -до отсечки , вторая - до отсечки , на третьей у мотора хватило сил тока до четырёх тысяч) .
в суботу поставил новую - Bridgestone Exedra-Max R 180/70 -15 TL . вроде по первому прохвату на мокром держит.
больше мишелинку на зад не поставлю - дорого и нет смысла. пока лутьший результат цена качество - пирели МТ66. а спереди всё-ж таки можно ставить мишелин ( осталось половина рисунка после 12т) пирели и бриджестоун ботл винг. остальные или скользкие или стираются быстро.

Пришло время собирать мотор. вот головки которые пойдут на биг бор. впускные клапана 2 дюйма в диаметре . впуск и выпуск портированны. поскольку на биг бор идут плоские поршни , камеру сгорания заварил и выгрыз по своему усмотрению . сделал объём 77 мл ( в оригинальных заводских 82) поскольку комплект поршни цилиндры с заводскими головками заявленно 9.2 степень сжатия , надеюсь подобраться к 10.




и ещё , вероятно от больших нагрузок на коленвале с правой стороны на 5 мм слезла в сторону внутренняя обойма роликого подшипника , которая на тугую посадку насаживается на вал, поставил её обратно и проточил канавку под стопорное кольцо чтоб она больше не вылазила.
так-же сделал больше зазор в шатунных подшипниках . а то когда разобрал , зазора вообще небыло. вероятно титановые шатуны сжали наружные обоймы .

Ну вот, в четверг сваял нижнюю часть . в этот раз что-то долго провозился в центровкой коленвала. аж два часа. хотел вывести в ноль но неполучилось . рубеж в две сотки как то не преодолел. ну и ладно , за мануал не вышел и хорошо


ну а в пятницу уже с утра воткнул лоу энд в мот и собирал уже на моте.



к десяти вечера уже сделал пробную поездку вокруг гаража.
вчера начал обкатку ка советует чувак в мотостренджерс. понагружал 100км и сменил масло. по всей видимости обкатка проходит нормально - когда собрал компресия была 11.5 вечером померил - почти 13. на 95 бензине чуствовалась детонация на прогретом двигателе. поставил зажигание чуть позже - прошла. но вероятно следует использовать 98. залил. как не странно мотор работает мягче чем до переделки. странно. ведь кубиков на 110 стало поболее. головы другие - наполняемость лутьше. степень сжатия больше и распредвал такой-же (эндрюс ев5).
недавно другу мотор собирал - сделал степень сжатия 11 (компресия 14 ). и распредвал ев46. так мотор то-же мягко работает да ещё и на 95 без детонации. тож чудо какоето.
и ещё , когда соединял всё обнаружил что вакуумный датчик на опережение зажигания накрылся ( опять). выкинул , благо на зажигании есть режим без него. а-то жалко как то за маленькую плассмаску по 80 евро каждый раз отдавать. а если не заметно на работу отсутствия детали - значит она ненужна

[Макс 73]

и ещё - оригинальный стартер без проблемм крутит мотор до 96 кубиков . никакие дикомпрессоры ненужны. главное чтоб акумулятор был оригинальным и хорошая проводка. это так , ликбес , чтоб ненужные детали не ставили

хороший пусковой ток . мой мотор варта не заводила и одиссей то-же. только оригинал . значит в нём что-то есть. причём оригинальный живёт не менее пяти лет. а все остальные около года , ну может от силы два.

Про центровку коленвала
коленвал же разборный , каждая половина балансируется отдельно а потом нужно их собрать. вот когда собираеш - нужно чтоб оси этих половин совпали. допускается разница несовпадения в 3 сотки.
плавник не знаю зачем , но во всех портированных головах он есть и ещё в выпуске маленький наплыв. видать кто-то в аэродинамической трубе это давно уже проверил.

Нижняя часть двигателя S&S конечно . оригинальная пошла трещинами уже давно , когда я достал 80 лошадей и 110 крутящего с заднего колеса.

Цилиндры S&S. есть рекомендация что для 3 5/8 можно использовать стоковые картера с 1994 ( могу ошибится) года. но мяса там мало , я видел что на одном картере после установки биг бора оторвался кусок с двумя шпильками справа с первого цилиндра.

поршни -висеко
рокера и гидрики -СэндС
распредвал -эндрюс и крайн камс
подшипники -тимкен
прокладки -джеймс и кометик(на любителя)
всякие оси и валы -джимс
головочные болты - ХД
это так , если старое капиталить.
к стати зажигание классное в начале 90-х скримен игл выпускало. полностью регулируемое и неубиваемое. счас уже нет

Кометикс потому-что хотят свежешлифованные поверхности и каждый раз новые головочные болты . в противном случае их может выбить. но они хороши на высокофорсированные двигатели тк держат повышенную температуру.

Коленвал балансируется когда вес деталей меняеш ( или поршни другие или шатуны)
переходиш на биг бор - каждый поршень на 17 грамм тяжелее. по уму уже надо балансировать. процедура не сложная, но трудоёмкая.
http://rbracing-rsr.com/balance2.html
вот так , в двух словах.
самая полезная статья которую нашол.
и ещё не факт что на заводе всё правильно сделанно
ПС: мотор проехал 900 км , за это время сменил масло 3 раза. по всей видимости обкатка подошла или подходит к концу. мотор молучился эластичным и сильным , субьективно не таким дёрганным как 1340. тяга плавно растёт с повышением оборотов во всём диапазоне (отсечку поставил на 6500), мне нравится.
теперь на автобан

Вопрос читателя
1. Когда меняешь вес шатунов или поршней это понятно. Тогда вопрос - какая должна быть разница в весе старых и новых запчастей, что бы это стало причиной для балансировки коленвала? Например у меня стоят родные поршня, а я буду ставить висеко (или они одинаковые по весу?).
2. Из статьи я понял, что есть баланс фактор = 60%. По формуле: 60% умножить на вес поршня, потом прибавить вес верхней головки шатуна, потом все это разделить на 2 (могу ошибаться в написании формулы) получаем вес, который надо где - то на коленвале разместить. Где и как?
А может я вообще все не правильно понял?
3. Балансируется собранный коленвал или половинки?
4. Вот видео где статически балансируют коленвал:

phpBB [video]

там принцип вроде понятен, но там балансируют полностью собранный коленвал с поршнями и шатунами.
5. Ты пишешь, что процедура не сложная, но трудоемкая. Если ты сам делал будь добр опиши как это делается.

Ответ Easyriders
Дружище , ситуация такая , у меня были титановые шатуны (на 315 грамм легче чем стоковые) и я решил их поставить. поскольку специалисты в Таллинне были только на словах и никто не взялся за это дело , пришлось найти в соседней финляндии человека , кот делал это много раз . зовут его Юхо и у него фирма spokmotor ( http://www.spokmotor.fi )
я ему позвонил ( на английском говорит он перфектно ) и договорился что он мне даст мастеркласс. расценки у него 65 евр час. я купил билет в хельсинки и поехал к нему . не считая расходов на жратву и проезд я заплатил ему 200 евросов без налога с оборота, т.е. без чека ( только балансировка без последующей сборки и центровки)
посему я могу предложить то-же самое, извените, никакой халявы. или учитесь сами.

Вот только "вопрос" с "обучением" сравнивать ненадо. я скинул сайт в котором наиболее правильно всё расписанно. можно научится самому. никому же не прийдёт в голову приехать в сервис и попросить мастера научить перебрать движок к примеру. у каждого своя специальность.
есть три пути в решении проблеммы : учится самому (потратив время и деньги на приодоление своих ошибок)
пойти в обучающее заведение (тож небесплатно) и получить базовые знания и начальный опыт
или обратится к специалисту который решит проблемму за те-же деньги
ПС всё что считаю нужным -выкладываю

Ну что , как уже убедился , даже извесные бренды ещё не гарантируют качества . подтекает прокладка под задней головкой в месте слива масла

купил новые прокладки - жду когда прийдут. поначалу растроился , а потом нашол плюс - подварю ещё камеру сгорания . поагрессивней сделаю и степень сжатия подниму. думаю ещё чутка вытощю силёнок.
и ещё , купил платформы в перёд - ставить буду. думаю поудобней будет.


Во , примудрил таки сегодня платформы



Обнаружилась засада - на платформах вибрация чуствуется сильней чем на подножках
надо искать оригинальную переднюю подушку под двигатель ( там резина мягкая )

Ну вот и перебрал мотор на новые прокладки. пару косяков обнаружил - задний впускной клапан чиркал по проточке под него на поршне. видать под большие клапана ( 2") нужна проточка соответствующая. взял угловую шлифовальную машинку и диском 5см увеличил на обоих поршнях предварительно закрыв всё чтоб мусор в нутрь двигла не попал. заодно сделал камеру поагрессивней заварив чуток (фотку уже не стал делать - запарился) и под цилиндры поставил прокладки 0.04 вместо 0.02. чтобы степень сжатия оставить такую-же что была.
могу сделать вывод - теперь ясно и понятно почему от фирм , которые занимаются профессионально глубоким тюненгом двигателей , продукция супердорогая. куча знаний , нюансов , опыта.
братьям байкерам могу дать совет , на самом деле после определённого момента тюненга лишние лошади и ньютоны становятся очень дорогие. на самом деле биг бор не даёт того ощющения , которое ожидаеш за эти деньги. 1340 едет субъективно резче.
для FXRа идеально степень сжатия 10,5 и распредвал крэйн камс 316
для софтейла и туринга идеальна та-же степень сжатия но распредвал эндрюс EV 27 или EV 46
с первым крутящий будет чуть раньше. со вторым распредвалом крутящий будет чуть повыше и при такой конфигурации движок будет заметно делать стоковый твинкам 1600 тый до скорости 150 - проверенно лично.
по скорости с 316 тым мот будет разгонятся до 210-215
с ЕВ 27 или 46 - до 200 стабильно.
остальные детальки в двигле я бы советовал оставить стоковые или если менять то на оригинальные можно тока регулируемые пушроды применить - удобнее собирать
конечно к этому нужно хорошоотстроенный карб и хороший выхлоп , желательно 2в1
вот и всё - больше мудрить не стоит

Вопрос читателя
Придя в мир харли, перед этим достаточно откатав на спортбайках, был искренне удивлен желанию многих владельцев (особенно в США) увеличить мощностные характеристики своих мотоциклов. Зачем?? Вложить килобаксы в правильный звук, в экстерьер - это понятно. Но в мотор, который и так более чем достаточен для шасси на древней железной раме.. В чем прикол? Just for lulz? ))

Ответ Easyriders
Это за тем, чтоб иметь то , что ниукого нет потому что это дорого и позволить себе могут только единицы , наверное поэтому. сам удивляюсь , можно было бы за эти деньги полтора ЦВО новых купить , но потом отвечаю себе - они бы так всё равно ниехали бы.

Вопрос
Какого производителя твои шатуны?

Ответ
произведено фрезерным станком ( не мной правда ) из материала купленного в России и применявшегося на эксперементальной подводной лодке

уже 22т на 18 ти разбирал и смотрел на наличие косяков , единственно что в подшипниках всё ушло в минус , пришлось подшлифовать и добавить зазор. теоретически тому есть объяснение. надеюсь на этой неделе на стенд выберусь.

Вопрос
имею эво 92 года выпуска, допустим захочу затюнить. Можно ли big bore kit или строкер поставить, или тоже порвет?

Ответ
Америкосы пишут что начиная с 94года , сам ХД исправил брак в отливках к 93ему. у меня картер 90 го года пошёл трещинами когда я выжал 80 сил и 110 ньютонов на заднем колесе на 80ти инчах. причом не сразу , а после 3тыс ( блин , на украине ) пришлось ехать домой уже на сопливом.
лутьше всё-же делькрон или СэндС.
строкер думаю не порвёт , ведь там стенку же не ослабляеш. но со строкером вибрации больше - некомфортно.

[easyrider]

немного сумбурно , но прошло много времяни как я ушол с харлейконв и не веду больше тему. протестировав последние ничтяки на диностенде понял что пал жертвой современного маркетинга и хренового качества . посему в очередной раз разобрал мотор и вернул туда максимально оригинальные детали ( оригинальные головы , оригинальный коленвал ,из ничтяков осталось только распредвал ЕВ-5 и бигбор (ну не поставить уже оригинальные цилиндры))
причина всему качество современных деталей , даже хороших фирм , таких как S&S , Jims , crane cams стали настолько поганого качества ( неговоря что оригинал делается в китае ) , что качественно отремонтировать агрегат - это теперь большая проблемма.
я подозреваю что делается это специально , что-б инициировать покупки новой техники , а потом когда она кончится - не ремонтировать , а снова покупать новое.
несколько примеров (ось из нового гидрокампенсатора джимс вылезла и перекосило ролик (т.е.надо при установке новых джимс компенсаторов подрасклёпывать чуть сильнее оси чтоб не вылетали), а так-же из рокера крэйн камс из ненагруженного участка кусочек металла отвалился и задрал поверхность в бризэре . износ эсэндесовских клапанов за 3500 пробега превышает износ кибельвайтовских за 18000 пробега , насколько гавёное качество металла С С (сёдла тож из мягкого материала сделанны). или новые хромированные лифтерблоки в которых изначально заложен участок по которому они дают трещину ( на трёх разных моторах обнаружил) кста , сделанные не в китае , а в японии.
выставил на ебей весь перформанс за треть цены и продал . на вырученные деньги купил в запас с америки головы 97 года с 17т пробегом за 200евро - зашибись. и кярхер чтоб мыть мотоцикл. ну ещё купил за 100 евро старый карб СС супер Б в идеальном состоянии. когда найду покупателя на свой микуни , то себе поставлю старичка. на американских форумах старые байкеры пишут сто супер Б работает лутьше чем супер Е , несмотря что в нём нет ускоряющего насоса. его даже ставят на твинкамы и радуются.

[easyrider]

ещё про вибрацию на разных коленвалах. на самом деле отбалансированные коленвалы разных масс по амплитуде вибрации на эво не отличаются . отличие только в частоте вибрации. на облегчённом коленвале частота выше чем на оригинальном. раскручивается с лёгким коленвалом мотор быстрее ( ненагруженный ) но диностенд показывает падение крутящего момента.

[Юра Барсук]

блин , столько сразу не осилить , столько интересного и полезного что имеет смысл перечитывать и перечитывать .
Но , спасибо тут точно скажу .

[kudray]

А оригинальные запчасти хорошего качества еще далают?

[Макс 73]

А оригинальные запчасти хорошего качества еще далают?

Видимо только оригинальные.

[easyrider]

на эво, я полагаю , оригинальных уже нет . походу всё теперь китаёзы делают. для меня был шок - на спортстере дветыщикакогото года встретились метрические резьбы.

[kudray]

ну на стартере крышка бендикса на всех ЭВО метрическими прикручена, да и вилка Showa нет нет а прометричивает

[easyrider]

продолжим темку
вчера прохватил 215 , недолго. после чего появился стучёк в первом цилиндре. в суботу начну припарацию. есть подозрение на поршень или гидрокампенсатор - звуки похожие. хотелось бы чтоб был компенсатор - попадоса меньше.
БОЖЕ , как меня замордовало качество современных деталей. прям хочетса облить бензином и поджечь , чтоб уже не тратить деньги. и купить бмв боксер.